Fazit: landschaftlich sehr reizvolle, mit rund 50 KM einigermaßen lange, aber technisch unschwierige Mountainbiketour, die zwingend wiederholt werden will!

Das sollte unseren Spaß an der Tour aber nicht trüben. Und so fahren wir mit der BOB um 09:30 zum Tegernsee. Von dort starten wir unsere Tour.

Gegen 10:40 gehen wir am Tegernsee los, erstmal zum eigentlichen Tagesziel: der Neureuther Hütte. Alle Teilnehmer der Tour sind einigermaßen trittsicher, sodass wir nicht den eigentlich geplanten Winterweg, sondern den noch schöneren Sommerweg nehmen können. Apropos Winter: Schnee gibts nicht mehr wirklich viel auf dem Weg zur Neureuther Hütte. Erst kurz vor der Hütte finden wie noch ein paar weiße Flcken, die aber problemlos zu überwinden ist, auch ohne Schneeschuhe

Nach einer guten Stunde erreichen wir gegen 11:50 unser heutiges Tagesziel, die Neureuther Hütte, und machen erstmal Brotzeit. Natürlich findet hier dann auch die Verlosung des Hüttenessens statt, das wir zwar ohne notarielle Unterstützung, aber mit Video-Dokumentation durchgeführt haben:

Herzlichen Glückwusch Uli! Du gewinnst ein Hüttenessen auf der nächsten gemeinsamen Bergtour! Termin geben wir rechtzeitig bekannt.

Nach der Stärkung beschließen wir die Tour noch etwas spannender zu machen, und steigen nicht wieder zum Tegernsee ab. Da wir mit der BOB unterwegs sind, brauchen wir ja ohnehin nicht wieder am Ausganspunkt ankommen. Wir gehen also weiter Richtung Gindelalm, von der wir zum Schliersee absteigen wollen.

Dazu geht’s zunächst ein bisschen durch den verschneiten Wald und dann nordseitig weiter zur Gindelalm. Im Gegensatz zum Weg zur Neureuther Hütte haben wir hier doch noch erhebliche Schneemengen gefunden, die uns manchmal auch einsinken lassen. Ging aber trotzdem ganz gut und so erreichen wir nach ca. 30 Minuten die Gindelalm.

Von dort aus geht’s nun – wieder ohne Schnee – in recht flottem Tempo bergab in Richtung Schliersee. Nach dem eigentlichen Abstieg müssen wir noch ein Stück auf asphaltierten Straßen weiter laufen, bis wir uns nach ca. 2 Stunden (ab Neureuther Hütte) schließlich im Ort Schliersee befinden und letztlich dann auch das nagelneue Bahnhofsgebäude gefunden haben. Bis die BOB zurück nach München abfährt haben wir noch 30 Minuten Zeit, können uns also noch einen Capuccino gönnen.
In diesem Moment beginnt es dann auch ganz leicht zu regnen. Ansonsten hatten wir ja wirklich recht angenehmes Wanderwetter.

Alles in allem eine sehr schöne Tour mit einer super Gruppe. Gerne wieder!

Freitag, 05.02.2010: ich habe für heute spontan Urlaub genommen und beschließe den Breitenstein zu besteigen.

Ich bin allein unterwegs und so macht es nicht wirklich Sinn, mit dem Auto zu fahren; also kaufe ich ein Bahnticket bis Miesbach um von dort mit der Buslinie 9552 nach Fischbachau, Ortsteil Birkenstein zu fahren.

In Miesbach ist die Welt noch in Ordnung: der Bus fährt nicht ab, wenn der Fahrplan es vorgibt, sondern wenn alle da sind. “Eine fehlt uns noch”, meint der Busfahrer und wartet, bis alls ihm bekannten Fahrgäste den Bus erreicht haben. Zwei Drittel der Fahrgäste waren ihm mit Vornamen bekannt. Das andere Drittel war ich.

Um 08:40 erreiche ich die Bushaltestelle am Wanderparkplatz in Birkenstein und starte meine Tour. Das erste Stück ist mäßig steil, aber verflucht eisig. Teilweise springe ich quer über den Forstweg, um wieder eine eisfreie Stelle zu erreichen. Irgendwann wird es mir zu blöd und ich schnalle die Grödeln um, was den Aufstieg doch sehr erleichert.

Mit jedem Höhenmeter wird der vereiste Forstweg mehr zum verschneiten Forstweg und eignet sich auch hervorragend als Rodelbahn. Nach schätzungsweise 1,5 Stunden erreiche ich die Kesselalm, die auch gleichzeitig das Ende des Forstweges (und einer potentiellen Rodelstrecke) markiert.

Ich ziehe die Grödeln aus und die Schneeschuhe an, denn unmittelbar hinhl ter der Kesselalm finde ich mich im Tiefschnee wieder.

Den Wegweisern folgend geht es jetzt auf einer sanft ansteigenden Almwiese richtung Wendelstein hoch. Wenn ich mich richtig an meine letzte Sommerwanderung hier rauf erinnere, ist das eigentlich ein sehr breiter Pfad. Aber bei über einem Meter Schnee ist das wohl nebensächlich. Ich steige weiter hinauf bis zu einem Sattel, vondem aus man einen ersten hervorragenden Blick auf den Wendelstein hat.

Als “kleiner Bruder” des Wendelsteins fristet der Breitenstein ja eher ein trostloses Dasein. Da er aber im Gegensatz zu seinem bekannten Nachbarn eben nicht mit einer Zahnradbahn und einem Sendestudio erschlossen ist, ists hier auch wesentlich ruhiger.

Der Aussichtspunkt ist zugleich die Talstation der Materialseilbahn zur Hubertushütte, die mein nächstes Zwischenziel sein wird. Zuvor gilt es aber einen doch recht steilen Hang zu durchschreiten. Der Spurenlage zu folge hat das schon jemand vor mir versucht, der aber irgendwann bei der Hälfte des Weges aufgegeben hat. Also spure ich ab dann selbst. Auch ohne Spuren ist der Weg recht leicht zu finden. Neben den Felsen sind auch immer wieder Bäume markiert; außerdem gibt es fast immer nur zwei Möglichkeiten: den richtigen Weg oder sehr sehr steil

Sobald dieser Hang überwunden ist hat man es nicht mehr weit zur Hubertushütte. Von dort aus geht es nur noch den kleinen Gipfelaufbau völlig unproblematisch auf den Gipfel des Breitensteins. Hier oben pfeift der Wind! Es ist bitterlich kalt, aber die Sicht entschädigt. Trotz des bewölkten Himmels genieße ich eine traumhafte Aussicht!

Dennoch: mir ists hier oben einfach zu kalt und ich verlege meine Gipfelrast nach unten an die Hubertushütte. Die Bänke vor der Hütte sind völlig im Schnee versunken; ich setze mich auf einen der Tische. Der Hütteneingang ist zugeschneit. Ein anderer Schneeschuhgänger kommt zu mir, steht direkt neben der tief verschneiten Hütte und bemerkt sehr treffend: “die haben wohl zu.”

Nach einer Stärkung mache ich mich wieder an den Abstieg. Ich nehme den Aufstiegsweg, wieder vorbei an der Kesselalm und zurück nach Birkenstein. Dort biege ich vor dem Wanderparkplatz links ab und gehe weiter Richtung Fischbachau-Hammer Bahnhof. Wenn ich mich nämlich ein bisschen beeile, krieg ich die BOB um 13:45 und wäre dann eine Stunde eher daheim. Punkt 13:44 stehe ich am Bahnhof. Perfektes Timing.

Wieso ich Idiot mich abhetze, um einen Zug zu erwischen, der nur in den Ferien fährt, ist mir mittlerweile nicht mehr klar. Um 14:09 steige ich am Bahnhof Fischbachau-Hammer in den Bus zurück nach Miesbach, und von dort mit der Bob wieder nach München.

Fazit: nicht allzu lange  Tour auf einen traumhaften Berg. Bei relativ geringer Gipfelhöhe eine trotzdem tolle Aussicht. Sommers wie Winters immer eine Tour wert!

Hier gibts alle Fotos zur Tour

Panorama Baumgartenschneid

Wir steigen wieder ein paar Meter ab und gehen dann weiter Richtung Baumgartenschneid. Zunächst geht es recht flach durch den matschigen Wald. Erst nachdem dieser durchwandert ist, kommen wir an den Gipfelaufbau, der wieder deutlich steiler ist. Nachdem wir die letzten Höhenmeter im festgetretenen Schnee auch noch überwunden haben, erreichen wir pünktlich um 12:00 Uhr den Gipfel und genießen nun den Rundumblick, über den Tegernsee, das Karwendel, den Wendelstein und schließlich auch bis zum Heizkraftwerk Süd in München.
Für den Abstieg nehmen wir erstmal den Aufstiegsweg, für den Grödeln vielleicht hilfreich gewesen wären, aber noch lange nicht zwingend notwendig. Wir gehen nicht zurück zum Riederstein sondern folgen schon vorher dem Wegweiser Richtung Tegernsee und umgehen damit das steile Treppenstück zwischen Berggasthof und Riederstein. So kommen wir recht schnell zum Gasthof und lassen uns dort Weißwürst, Wiener und Erbsensuppe, sowie Radler und Apfelschorle schmecken.
Wenig später sind wir wieder am Auto und so schon am frühen Nachmittag wieder in München.
Alles in allem eine relativ kurze und nicht allzu schwierige Bergtour, die sich auch bei Schnee machen lässt. Apropos Schnee: der Weg vom Parkplatz zum Berggasthof Riederstein ist kein offizieller Rodelweg, eignet sich aber meiner Ansicht nach trotzdem dazu, obwohl weil er doch teilweise sehr steil ist.

Den ganzen Tag schaffe ich das dann aber doch nicht und sage mir irgendwann: eine halbe Stunde joggen kann Dir auch nicht schaden. Hats auch nicht. Und dank iPhone und der schon im letzten Post erwähnten trails-App, weiß ich sogar wie weit ich gelaufen bin: 5,20 km. Wenn die Gelenke mitmachen, werd ich das jetzt wohl wieder versuchen zu steigern. Vielleicht darf ich mich ja doch irgendwann mal Marathon-Finisher nennen.

Über den Achenpass nach Pertisau und von dort auf einer Mautraße zur Gramaialm. Dass die Straße eigentlich 4,50 Euro pro PKW kostet, interessiert um 06:10 noch niemanden. Dass sich die Einnahmen trotz solch Mautpreller wie mir durchaus sehen lassen können, wird beim Abstieg klar: Busweise werden Horden von Rentnern, touristen und wahrscheinlich auch touristischen Rentnern zur Alm gekarrt. Bergidylle Fehlanzeige, zumindest am frühen Nachmittag. Morgens ists hier traumhaft!

Um 06:30 Uhr sind die Schuhe geschnürt und im Morgengrauen gehts von der Alm aus auf einem gut markierten Pfad erst recht sanft, später steiler, Richtung Lamsenjochhütte, die ich gegen 08:00 Uhr erreiche. Jetzt erstmal ein Frühstück. Das Müslifrühstück wird mir von Übernachtungsgästen, die sich schon auf zur Spitze machen, empfohlen: mit Kaffee für 5,50 Euro zu haben: und sehr (!) empfehlenswert. Im Gegensatz zu vielen anderen Hütten (z.B. Knorrhütte), wird auf der Lamsenjochhütte tatsächlich Kaffee gekocht, der diese Bezeichnung auch verdient hat. Sehr lecker. Der Catbird Seat-Kaffee ist seit gestern nur noch zweite Wahl!
Das Müsli war aber DER Bringer: ein nicht ganz identifizierbarer Batz aus Obst und irgendwelchem Getreide, der in dieser Form aussah wie mehrfach gegessen, ein paar mal davon rückwärts. Also Augen zu und durch: mit geschlossenen Augen schmeckte es aber VERDAMMT lecker. Ich kanns nur empfehlen und freue mich schon auf mein nächstes Müsli auf der Lamsenjochhütte.

Frisch gestärkt geht es von der Hütte einen Pfad erst ein wenig bergab und dann links hinauf Richtung Brudertunnel (nicht der Beschilderung zur Lamsenspitze folgend). Jetzt wird es spannender. Der Weg wird steiler und nach wenigen Minuten ziehe ich Helm und Klettergurt an. Steinschlag ist hier definitiv nicht ausgeschlossen, insbesondere nicht, wenn man Leute vor sich hat, und das ist offenbar bei gutem Wetter immer der Fall

Der Klettersteig ist sehr gut abgesichert, aber auch nicht ganz einfach. Also durchaus fordernd. Meine Klimmzugtaktik erweist sich hier als dummer Fehler. Der Muskelkater in den Armen ist vorprogrammiert und spätestens im Tunnel, in dem es teilweise nicht mehr senkrecht, sondern überhängend nach oben geht, wird klar, dass ich meine Taktik ändern und mehr aus den Beinen arbeiten muss, wie ichs beim Klettern mal gelernt habe

Der erste Teil des Klettersteiges ist in ca. 30 Minuten durchstiegen und es geht auf einem gut erkennbaren Pfad nach rechts weiter durch ein Kar auf der Südseite der Lamsenspitze. (nach links würde es übrigens zum Hochnissl gehen, den ich wohl unter Alpine Zeile einfügen werde, weil er auch recht spannend aussieht. Und wegen dem Müsli auf der Hütte! )

Der Pfad durch das Kar führt mich zum Einstieg des zweiten Klettersteigteils. Seilversicherter Weg würde es auch treffen. Die Anforderungen sind wesentlich geringer als durch den Brudertunnel, und die Steinschlaggefahr ist leichter berechenbar: 100%. Permanent kommen irgendwo kleinere und ab und zu auch größere Steine runter.
Es gibt erstaunlich viele, die sich diesen Weg ohne Helm antun. Gott sei dank auch ein paar Kluge Bergsteiger, die sich ohne Helm lieber zum Umkehren entscheiden. Ich war ja glücklicherweise gut ausgerüstet und kam deshalb gegen 11:00 Uhr ohne nennenswerte Blessuren auf der Lamsenspitze auf 2.508 Metern an.

Nach einer Stunde in der Sonne auf dem Gipfel gehts auf dem Anstiegsweg wieder zum Lamsenjoch. Nun nicht zurück durch den Brudertunnel, sondern links hinunter durch die Lamsenscharte. Zunächst auf einem seilversicherten Steig hinab (teilweise mit ziemlich viel Luft unter den Füßen, aber trotzdem nicht schwierig) und dann in Sieben-Meilen-Schritten durch das Schuttkar zurück zur Lamsenjochhütte, die man auf diese Weise in recht kurzer Zeit erreicht. Von hier ab wieder auf dem Anstiegsweg runter zur Gramaialm. Mit allen wohlverdienten Pausen bin ich insgesamt 7 Stunden unterwegs.

Alles in allem eine nicht ganz einfache Tour, die Schwindelfreiheit, Trittsicherheit sowie ein bisschen Kletterfertigkeit (oder genügend Armkraft) sowie eine vollständige Klettersteigausrüstung inklsuive Helm erforderlich macht. Für diejenigen, die diese Grundvoraussetzungen mitbringen, kann ich die Tour sehr empfehlen!

p.s.: blöder weise hab ich meine Kamera vergessen. Deswegen gibts statt einem Foto einen Google-Earth Screenshot, mit dem Aufstiegsweg. Der Pfad ist allerdings manuell eingefügt und hat sicherlich keine GPS-Genauigkeit

Nur wo Du zu Fuß warst, warst du wirklich…

…und ich darf seit heute von mir behaupten, wirklich auf der Zugspitze gewesen zu sein. Aber der Reihe nach:

Donnerstag, 27.08.2009: um 07:40 gehe ich am Skistadion in Partenkirchen vorbei und mache mich auf den Weg zur Partnachklamm, die man auf einer Teerstraße in zwanzig Minuten erreicht. Die Partnachklamm hat Öffnungszeiten, weswegen ich natürlich davon ausgegangen bin, dass sie außerhalb dieser Zeiten geschlossen ist. Das Hinweisschild “Begehen der Klamm außerhalb der Öffnungszeiten auf eigene Gefahr” lässt aber wohl darauf schließen, dass die Klamm durchaus geöffnet ist, aber halt nichts kostet. Ich war punkt 8 Uhr am Eingang der Klamm (geöffnet ab 8 uhr, also jetzt nicht mehr kostenlos). Mein Argument, dass ich DAV-Mitglied bin und eine Garmischer Kurkarte habe, deswegen eigentlich etwas rausbekommen müsste, haben den Kassenwärter aber überzeugt nicht interessiert. Ich durfte durch, ohne zu zahlen, weil wohl der Kassen-Computer noch nicht hochgefahren war. Wahrscheinlich hab ich das dann auch auf eigene Gefahr gemacht. Naja, egal.

Die Klamm kenne ich nun wirklich schon; sehr schön, aber halt doch nichts Neues. Deswegen diesmal kein Foto (es war auch nass und kalt und irgendwie “klamm” <ach was?> ), sondern einfach schnell durch. Man braucht auf diese Weise knapp 10 Minuten zum Klammausgang.

Ab jetzt geht es immer schön an der wildromantischen Partnach entlang auf einer fast langweiligen Forststraße. Wie ich schon von der Schachentour vor drei fast vier Jahren weiß, gewinnt man auf dieser Strecke nur sehr langsam an Höhe. Der Weg führt größtenteils durch Wald, aber auch die stelen Felswände links und rechts machen einen Sonnenschutz bis mindestens 11 Uhr überflüssig. Ich folge immer schön der Beschilderung “Reintal, Zugspitze”, auch wenn ich nicht vor habe das letzte Ziel heute noch zu erreichen.

Langsam aber sicher gewinne ich auf dem nach der Abzweigung zum Schachen folgenden Steig an Höhe und wandere weiter Richtung Reintal. Urplötzlich eröffnet sich ein traumhafter Blick über selbiges. Hier aber von der anderen Seite fotografiert:

Gegen 11:30 Uhr bin ich an der Reintalangerhütte, die nicht nur auf der Terasse, sondern auch auf den im Umkreis aufgestellten Bierbänken und Sonnenstühlen zum Verweilen einlädt. Ich gönne mir eine Apfelschorle und ein paar Wiener mit Brot. Von dem mehrsprachigen Koch bin ich beeindruckt: an der Tür steht ein Schild, welche Sprachen in der Hütte gesprochen werden. Alle bekomme ich nicht mehr hin, aber sicherlich dabei waren: Hindu, Chinesisch, Japanisch, Baden-Württembergerisch und “mit Händen und Füßen”. Es waren aber noch ettliche mehr.

Um 12 uhr mache ich mich wieder auf den Weg zu meinem heutigen Tagesziel, der Knorrhütte. Nach dem Reintal wird der Weg etwas anspruchsvoller und bekommt einen alpineren Charakter. Trotzdem lässt sich der Steig hoch zur Knorrhütte in zwei Stunden problemlos bewältigen. Selbst mit Gepäck, von dem ich wie immer zu viel dabei hatte. Wir halten fest: es ist 14 Uhr; ich habe mein Tagesziel auf 2.052 Metern erreicht. Was mach ich denn jetzt den ganzen Nachmittag? Doch noch weiter zur Zugspitze? Naja, das sind ja doch noch ca. 1.000 Höhenmeter. Lieber nicht. Aber auf der Hütte wird es nicht langweilig, denn allein die Aussicht fasziniert mich für Stunden.

Außerdem musste ich noch ein kleines Missverständnis mit dem Wirt klären: ich hatte mein Lager am Dienstag reserviert. Ein ganz schlaues Reservierungssystem im Internet zeigt an, ob noch Plätze verfügbar sind. Ein wenig intelligentes System zeigt an, ob der Hüttenwirt die Ampel von grün auf rot gestellt hat, oder es eben verpennt hat. Da mir meine Reservierungsbestätigung per Mail erst am Donnerstag gegen 8 Uhr zugestellt wurde (man erinnere sich: da war ich am Eingang der Partnachklamm), hatte ich also keine. Und damit hatte ich also auch nicht reserviert. Wiedersehen um 20 Uhr zur “Restschlafplatzvergabe. Und wenn nicht genug Schlafplätze da sind, müssen welche im Gastraum schlafen”. Naja, es gibt schlimmeres dachte ich und stelle fest, dass die Knorrhütte mit D1-Handynetz abgedeckt ist. Mails gechecked. Wirt die Mail vorgelesen. “Ja dann passt doch eh alles, wenn ich das geschrieben habe”. Der Typ wirkt etwas “knorrig”, aber das muss er wohl sein, als Hüttenwirt der Knorrhütte.

Sicht von der Knorrhütte

Im Laufe des späteren Nachmittags und Abends wird es zunehmend wolkiger und nebliger.

Zeitweise ist die Hand vor Augen durch den Nebel nicht zu sehen. Und urplötzlich macht sich ein traumhafter Sternenhimmel über der Hütte auf.

Ich hasse Hüttenschlafsäcke. Außerdem hatte ich mindestens ein Weißbier weniger als der, der am meisten und am lautesten geschnarcht hat. Deswegen war nicht viel an Schlaf zu denken. Um 6 Uhr krieche ich aus dem Lager und genieße die morgendliche Stimmung vor der Hütte. Das Bild entstand um 06:40 Uhr:

Nach einem Frühstück mache ich mich um 07:40 Uhr auf zur Zugspitze: direkt neben der Hütte beginnt ein recht steiler, aber auch nicht sehr schwieriger Steig, durch den man schnell an Höhe gewinnt. Immer mehr bekommt man Einblicke in das “weiße Tal”, dessen umliegende Felsen und Berge mich beeindrucken. Beeindruckend war jedoch auch die Geschwindigkeit, in der hier plötzlich Wolken herbei ziehen. Dunkle Wolken. Die waren aber gott sei Dank auch recht schnell wieder weg und haben sich in helle Wolken verwandelt.

Man sieht das alte Schneefernerhaus und recht klägliche Überreste des Schneeferner Gletschers. Ich mache keine Fotos mehr. Das Wetter ist ab mittags schlecht angesagt für den Zugspitzgipfel, und ich will ja noch ein bisschen was sehen. Also ohne Pause schnell weiter, auf einem problemlosen Steig, der aber nicht wirklich gut markiert ist.

Je näher man dem Zugspitzgipfel kommt, desto klarer wird einem, wie krass dieser Berg erschlossen ist. Skilifte wohin man schaut, Bagger die irgendwas neues bauen, das permanente Geräusch der Gletscherbahn, die zwischen den Bergstationen der Zahnradbahn und der Eibseebahn hin und her pendelt. Ich steige am Schneefernerhaus vorbei auf einem Geröllfeld steil hinauf in Richtung Zugspitze. Dieses Geröllfeld, für das ich wohl so ca. 15 Minuten gebraucht habe, ist jetzt die erste “anspruchsvollere” Stelle auf dieser Tour (die Länge mal nicht berücksichtigt). Und vor allem ist es sehr steil und richtig anstrengend! Kaum ist man zwei Schritte rauf, rutscht man einen wieder runter. Die Höhe von nun knapp 2.700 Metern und eine entsprechend dünne und auch kalte Luft, tun ihr übriges. Aber die Aussicht auf den Zugspitzgipfel motivieren dann doch, schnell weiter zu steigen.

Nach dem Geröllfeld geht es in einen mit Drahtseilen bestens abgesicherten Steig, auf dem die letzten ca. 200 Höhenmeter zum Münchner Haus überwunden werden. Ab und zu ist hier ein bisschen Schwindelfreiheit gefragt. Insbesondere auf dem Grat, der eine herrliche Aussicht auf den Eibsee zur einen und den Schneerfernser-Gletscher zur anderen Seite bietet, ist es doch recht “luftig”, aber schön!

Die letzten Stufen zum Münchner Haus bestehen aus einer Eisentreppe, die einen mitten in den Souvenirladen führt. Kulturschock pur. Nix mehr Bergromantik. Von einer Sekunde auf die andere ist man viel weiter in die Zivilisation zurückkatapultiert worden, als man es jemals haben wollte. “Did you walk the whole way?” fragt mich ein Ami mit Turnschuhen und kurzen Hosen. Und das obwohl ich ja noch gar nicht oben bin, sondern erst am Münchner Haus, unterhalb des Gipfels.

Vorbei an den Turnschuhtouristen geht es am anderen Ende wieder auf einen kleinen Steig, eine Leiter hoch, auf den eigentlichen Gipfel der Zugspitze, zweitausendneunhundertzweiundsechzig Meter über dem Meer. Es ist 10:20 Uhr, also gut 2,5 Stunden nach Abgang an der Knorrhütte. Leider recht neblig und keine wirklich sehr gute Sicht, aber hin und wieder kommt doch noch ein kleiner Sonnenstrahl durch.

Nicht nur wegen dem schlechter werdenden Wetter investiere ich 26,50 Euro in die gelenkschonende Abfahrt mit der Seilbahn zum Eibsee und der Zahnradbahn zurück zum Bahnhof Garmisch-Partenkirchen. Auf dem Weg zu Fuß zurück zum Skistadion spiele ich mit dem Gedanken, einfach wieder weiter zu gehen, wieder durch die Partnachklamm, durchs Reintal, auf die Zugspitze. Den Gedanken verwerfe ich. Aber ich komme wieder: vielleicht nächstes Jahr durch das Höllental auf die Zugspitze.

Empfehlenswerte Karte: Kompass Wanderkarte Nr. 5, Wettersteingebirge, Zugspitzgebiet1:50000

Nach einer kleinen Brotzeit auf dem Wankhaus, habe ich mich für einen anderen Abstiegsweg über den Gschwendtnerbauern entschieden. Die Route ist noch ein gutes Stück länger und endet im Ortszentrum von Partenkirchen und nicht an der Talstation der Wankbahn. Da ich aber ohnehin nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß unterwegs bin, ist mir das egal.

Leider hatte beim Abstieg der liebe Petrus kein erbarmen mit mir und bescherte mir nochmals einen deftigen Regenschauer. Meinen Hut, den ich mir eigentlich gegen die Sonne gekauft habe, sowie meinen Rucksack-Regenschutz, beginne ich mehr und mehr wertzuschätzen.

Die Tour auf den Wank eignet sich so ziemlich für jedermann; besondere Anforderungen an Schwindelfreiheit oder alpiner Erfahrung braucht es nicht. Auf dem Steig ist Trittsicherheit manchmal von Vorteil, insbesondere wenn es nass und teilweise rutschig ist.Aber auch “Einsteiger” werden diesen Berg ohne große Schwierigkeiten erreichen, und können im Notfall die Mittelstation der Wankbahn benutzen. Die eignet sich natürlich auch als gelenkschonende Abstiegsalternative.

Der mit 1.780 Metern recht niedrige Berg fasziniert trotz dieser geringen Höhe mit einer grandiosen Aussicht über das Estergebirge, die Ammergauer Alpen, das Zugspitzgebiet sowie das Karwendel. Als “appetizer” für meine geplante Zugspitztour also geradezu optimal, und eine sehr gute schlechtwetter-Alternative für den ins Wasser gefallenen Klettersteig zur Alpspitze.

Empfehlenswerte Karte: Kompass Wanderkarte Nr. 5, Wettersteingebirge, Zugspitzgebiet1:50000

Und vom Zugspitzgipfel abgesehen, den ich vielleicht wenn meine Füße und der Wettergott mitspielen mal erreichen werde, gibts wohl auch kein Internet, deswegen soll hier noch schnell der Blog aktualisiert sein:

Ich bin also um 17 Uhr am Bahnhof in Garmisch angekommen und wollte zu Fuß zu meiner fast gleich neben dem Bahnhof gelegenen Unterkunft begeben. Fast gleich daneben ist ein dehnbarer Begriff und dauerte in diesem Fall ca. 20 Minuten. An sich kein Problem, wenn es nicht geschüttet hätte, was nur so runter geht. Aber egal. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur nasse Kleidung

Der Plan war ja eigentlich, erst morgen hierher zu kommen, aber den Plan hab ich über den Haufen geworfen. Der Plan morgen wäre der Klettersteig zur Alpspitze, den werd ich aber evtl. wegen zu schlechtem Wetter auch noch über den Haufen. Mal sehen was aus dem Zugspitzplan für Donnerstag und Freitag wird.

So, hier im Internetcafe hat man gerade das Licht ausgeschalten und die Betreiber murmeln irgendwas, von wegen, dass das wohl nicht so gut ist. Wahrscheinlich sperren sie aber auch gleich zu. Insofern verzieh ich mich mal in meine schöne kleine Privatpension und mach mir einen netten Fernsehabend. Den nächsten Bericht gibts dann entweder morgen oder erst von Deutschlands höchtem Punkt aus. Mal sehen.