Gegen 11:00 Uhr machen wir uns an den Anstieg in Richtung Wörnersattel, den man nach einer knappen Stunde erreicht.
Hier darf man schon eine wunderschöne Aussicht auf Mittenwald und Umgebung sowie die Werdenfelser Alpen und natürlich auch die Zugspitze genießen.

Wer nicht 100% Schwindelfrei und nicht 120% Trittsicher ist und sich nicht ganz wohl fühlt auch im zweiten alpinen Schwierigkeitsgrad ohne Sicherung zu klettern, der sollte es bei dieser Aussicht belassen. Das was jetzt kommt ist anstrengend und auch nichts mehr für schwache Nerven.

Wir haben aber unseren Spaß: Am blanken Fels steigen wir, sehr oft unter zu Hilfename der Hände den alles in allem recht gut mit roten Punkten markierten Steig – der übrigens nicht in allen Karten verzeichnet ist – empor. Hier sind wir nicht mehr besonders schnell und brauchen für die ca. 500 Höhenmeter vom Wörnersattel noch rund 2 Stunden bis zum Gipfel, den wir gegen 14 Uhr erreichen. Zwischendrin kann man hier nicht mehr steigen, an manchen Stellen sind kletterfertigkeiten gefragt. Und: nicht nach unten schauen

Hier oben wird jegliche Anstrengung absolut belohnt: mit einer Fernsicht bis München und einem traumhaften Panorama übers Karwendel, die Werdenfelser Alpen, das Estergebirge, die Ammergauer Alpen, und in der Fernde den Alpenhauptkamm. Erstaunlicher Weise ist es komplett windstill und in der Sonne auch sehr angenehm warm, sodass wir uns eine gute Stunde auf dem Gipfel von den Strapazen des Aufstiegs regenerieren. Erst gegen 15:15 verlassen wir den sonnigen Gipfel, der kurz darauf in dichte Wolken gehüllt ist.

Während der Kletterei auf den Gipfel geht man doch recht konzentriert und überlegt sich oft zwei mal, ob man diesen Schritt machen sollte. Viel Zeit darüber nachzudenken, wie man hier je wieder runter kommt, hat man also nicht
Das gestaltet sich auch nicht unbedingt ganz einfach. Insbesondere die häufig losen Steine bieten nur trügerischen Halt und lassen sich bei Unachtsamkeit auch schnell zu einer Gerölllawine lostreten. Auch wenn hier sonst niemand einen auf hatte und wir ehrlich gesagt auch nicht daran gedacht haben: ich würde hier einen Steinschlaghelm empfehlen!

Nach dem Motto “Lieber gesteigene wie ein altes Weib als gefallen wie ein kleines Kind” dauert das Abklettern bis zum Wörnersattel für uns genauso lang wie der Aufstieg: zwei Stunden. Ich bin bestimmt kein Angsthase, aber stellenweise war das schon “recht spannend” und man ist auch ziemlich froh, am Sattel wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, auf dem man ganz normal und ohne Festhalten laufen kann.

Während die Wolken nun den kompletten Gipfel eingenommen haben, spazieren wir jetzt wieder recht entspannt zurück zur Hochlandhütte, wo wir uns nochmal eine Stärkung gönnen.
Mittlerweile sieht es so aus, als würde uns Petrus von Regen verschonen, und Stirnlampen wären eh im Rucksack, sodass wir es auch nicht eilig haben.
Nach der ganzen Kletterei kann man den Pfad zurück zur Materialseilbahn der Dammkarhütte und die Forststraße hinunter ins Tal als schönen Auslauf genießen.

Zurück am Auto sind wir gegen 19:30, also ohnehin noch kurt vor Einbruch der Dunkelheit. Erschöpft, aber glücklich.
Reine Geh- und Kletterzeit waren heute gute 9 Stunden.

Fazit: traumhafte Tour, die aber nur für konditionsstarke, trittsichere (!!) und schwindelfreie Bergsteiger geeignet ist.

Und hier noch ein paar Fotos (alle Fotos wie immer auf dem Tourenberichte-Flickr-Account)

Panorama Baumgartenschneid

Wir steigen wieder ein paar Meter ab und gehen dann weiter Richtung Baumgartenschneid. Zunächst geht es recht flach durch den matschigen Wald. Erst nachdem dieser durchwandert ist, kommen wir an den Gipfelaufbau, der wieder deutlich steiler ist. Nachdem wir die letzten Höhenmeter im festgetretenen Schnee auch noch überwunden haben, erreichen wir pünktlich um 12:00 Uhr den Gipfel und genießen nun den Rundumblick, über den Tegernsee, das Karwendel, den Wendelstein und schließlich auch bis zum Heizkraftwerk Süd in München.
Für den Abstieg nehmen wir erstmal den Aufstiegsweg, für den Grödeln vielleicht hilfreich gewesen wären, aber noch lange nicht zwingend notwendig. Wir gehen nicht zurück zum Riederstein sondern folgen schon vorher dem Wegweiser Richtung Tegernsee und umgehen damit das steile Treppenstück zwischen Berggasthof und Riederstein. So kommen wir recht schnell zum Gasthof und lassen uns dort Weißwürst, Wiener und Erbsensuppe, sowie Radler und Apfelschorle schmecken.
Wenig später sind wir wieder am Auto und so schon am frühen Nachmittag wieder in München.
Alles in allem eine relativ kurze und nicht allzu schwierige Bergtour, die sich auch bei Schnee machen lässt. Apropos Schnee: der Weg vom Parkplatz zum Berggasthof Riederstein ist kein offizieller Rodelweg, eignet sich aber meiner Ansicht nach trotzdem dazu, obwohl weil er doch teilweise sehr steil ist.

Nachdem ich mich in der Esso-Tankstelle noch mit Sandwiches versorgt habe war ich gegen 08:20 Uhr hier, wo ich mein (Statt-)Auto abgestellt habe und mich an den Aufstieg gemacht habe. Die erste Zeit geht es recht gemütlich, aber teilweise auch recht steil, auf einer Forststraße bergauf. Erst nach gut 1,5 Stunden (bei ca. 1.460 m) zweigt man auf einen Steig nach links zur Kramerspitze ab, von dem aus man immer wieder einen herrlichen Blick über Garmisch-Partenkirchen samt dem dahinter liegenden Zugspitzmassiv hat. Es geht eine Weile auf einem recht harmlosen Steig bergan, bis auf ca 1.700 m die ersten Schneefelder auftauchen. Auf der Südseite des Berges sind die aber noch absolut harmlos.
Nachdem man vom kleinen Nachbarn des Kramers erst wieder einiges absteigen muss, darf man sich danach an der Nordseite des Kramers durch das erste Schneefeld wagen. Ich habe hier auf Allrad-betrieb umgestellt. Will heißen: meine Stöcke zur Hilfe genommen und meine Grödel von Salewa umgeschnallt. Damit war es dann kein großes Problem mehr, die letzten Höhenmeter bis zum Gipfel zu überwinden. Diesen erreiche ich um 11:50, also nach gut 3,5 Stunden. Für immerhin 1.200 Höhenmeter zuzüglich Gegenanstieg (bestimmt nochmal 150 HM, schätz ich )
Obwohl ich mich mit meinem Skipulli, meiner Skijacke, meiner Skiunterwäsche und meiner (dünnen) Skihose sowie mit Mütze und Handschuhen am Gipfel recht gut eingepackt habe, halte ich es trotz der schönen Aussicht auf die Zugspitze bei pfeiffendem Wind und bitterlicher Kälte nicht lange hier oben aus. Nachdem ich gegessen habe musste ich aber noch das sagenumwobene Gipfelbuch anschauen, das im Vergleich zu anderen wirklich relativ groß ist:

Ein kleiner Auszug: “Das Reh spingt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht, es hat ja Zeit.”

Nach 20 Minuten Gipfelrast mache ich mich auf den Abstieg, nehme aber nicht den Aufstiegsweg sondern steige nach Westen ab. Die Abstiegsroute liegt mehr in der Sonne (heute scheint sie leider kaum) und ist deswegen auch deutlich schneefreier. Nur ein kleiens Schneefeld muss überquert, oder runtergerutscht werden. So ist man recht schnell bei der Stepbergalm (1.583 m) und geht von dort nach links weiter zurück nach Garmisch. Der Abstieg ist damit ein gutes Stück länger, aber (wer hätte das gedacht) weniger steil. Fast im Tal angekommen wandert man (nicht mehr so allein wie während der restlichen Tour) auf dem Kramerplateuweg entlang zum Ausgangspunkt. Diesen erreiche ich gegen 15:00 Uhr, also inklusive aller Pausen nach knapp 7 Stunden.
Alles in allem eine wunderbare Bergtour, die zwar etwas Kondition und Trittsicherheit (vor allem bei Schnee und Glätte) erfordert, mit der wunderbaren Aussicht auf Zugspitzgebiet, Estergebirge und Karwendel sowie das zu Füßen liegenden Garmisch-Partenkirchen aber sicherlich jede Mühe wert.

Für alle die es nachwandern wollen: Hier gibt es die GPS-Datei für die Wanderung.
p.s.: mir wurde heute klar, dass die Wander-Saison wohl bald zu Ende ist, denn der Tankwart an oben erwähnter Esso-Tankstelle wünschte mir “Viel Spaß beim Skifahren”
p.p.s.: insbesondere für meine internationale Leserschaft habe ich mich heute beeilt, diesen Artikel online zu stellen. Und ich hoffe das wird gewürdigt, gell Simon

Über den Achenpass nach Pertisau und von dort auf einer Mautraße zur Gramaialm. Dass die Straße eigentlich 4,50 Euro pro PKW kostet, interessiert um 06:10 noch niemanden. Dass sich die Einnahmen trotz solch Mautpreller wie mir durchaus sehen lassen können, wird beim Abstieg klar: Busweise werden Horden von Rentnern, touristen und wahrscheinlich auch touristischen Rentnern zur Alm gekarrt. Bergidylle Fehlanzeige, zumindest am frühen Nachmittag. Morgens ists hier traumhaft!

Um 06:30 Uhr sind die Schuhe geschnürt und im Morgengrauen gehts von der Alm aus auf einem gut markierten Pfad erst recht sanft, später steiler, Richtung Lamsenjochhütte, die ich gegen 08:00 Uhr erreiche. Jetzt erstmal ein Frühstück. Das Müslifrühstück wird mir von Übernachtungsgästen, die sich schon auf zur Spitze machen, empfohlen: mit Kaffee für 5,50 Euro zu haben: und sehr (!) empfehlenswert. Im Gegensatz zu vielen anderen Hütten (z.B. Knorrhütte), wird auf der Lamsenjochhütte tatsächlich Kaffee gekocht, der diese Bezeichnung auch verdient hat. Sehr lecker. Der Catbird Seat-Kaffee ist seit gestern nur noch zweite Wahl!
Das Müsli war aber DER Bringer: ein nicht ganz identifizierbarer Batz aus Obst und irgendwelchem Getreide, der in dieser Form aussah wie mehrfach gegessen, ein paar mal davon rückwärts. Also Augen zu und durch: mit geschlossenen Augen schmeckte es aber VERDAMMT lecker. Ich kanns nur empfehlen und freue mich schon auf mein nächstes Müsli auf der Lamsenjochhütte.

Frisch gestärkt geht es von der Hütte einen Pfad erst ein wenig bergab und dann links hinauf Richtung Brudertunnel (nicht der Beschilderung zur Lamsenspitze folgend). Jetzt wird es spannender. Der Weg wird steiler und nach wenigen Minuten ziehe ich Helm und Klettergurt an. Steinschlag ist hier definitiv nicht ausgeschlossen, insbesondere nicht, wenn man Leute vor sich hat, und das ist offenbar bei gutem Wetter immer der Fall

Der Klettersteig ist sehr gut abgesichert, aber auch nicht ganz einfach. Also durchaus fordernd. Meine Klimmzugtaktik erweist sich hier als dummer Fehler. Der Muskelkater in den Armen ist vorprogrammiert und spätestens im Tunnel, in dem es teilweise nicht mehr senkrecht, sondern überhängend nach oben geht, wird klar, dass ich meine Taktik ändern und mehr aus den Beinen arbeiten muss, wie ichs beim Klettern mal gelernt habe

Der erste Teil des Klettersteiges ist in ca. 30 Minuten durchstiegen und es geht auf einem gut erkennbaren Pfad nach rechts weiter durch ein Kar auf der Südseite der Lamsenspitze. (nach links würde es übrigens zum Hochnissl gehen, den ich wohl unter Alpine Zeile einfügen werde, weil er auch recht spannend aussieht. Und wegen dem Müsli auf der Hütte! )

Der Pfad durch das Kar führt mich zum Einstieg des zweiten Klettersteigteils. Seilversicherter Weg würde es auch treffen. Die Anforderungen sind wesentlich geringer als durch den Brudertunnel, und die Steinschlaggefahr ist leichter berechenbar: 100%. Permanent kommen irgendwo kleinere und ab und zu auch größere Steine runter.
Es gibt erstaunlich viele, die sich diesen Weg ohne Helm antun. Gott sei dank auch ein paar Kluge Bergsteiger, die sich ohne Helm lieber zum Umkehren entscheiden. Ich war ja glücklicherweise gut ausgerüstet und kam deshalb gegen 11:00 Uhr ohne nennenswerte Blessuren auf der Lamsenspitze auf 2.508 Metern an.

Nach einer Stunde in der Sonne auf dem Gipfel gehts auf dem Anstiegsweg wieder zum Lamsenjoch. Nun nicht zurück durch den Brudertunnel, sondern links hinunter durch die Lamsenscharte. Zunächst auf einem seilversicherten Steig hinab (teilweise mit ziemlich viel Luft unter den Füßen, aber trotzdem nicht schwierig) und dann in Sieben-Meilen-Schritten durch das Schuttkar zurück zur Lamsenjochhütte, die man auf diese Weise in recht kurzer Zeit erreicht. Von hier ab wieder auf dem Anstiegsweg runter zur Gramaialm. Mit allen wohlverdienten Pausen bin ich insgesamt 7 Stunden unterwegs.

Alles in allem eine nicht ganz einfache Tour, die Schwindelfreiheit, Trittsicherheit sowie ein bisschen Kletterfertigkeit (oder genügend Armkraft) sowie eine vollständige Klettersteigausrüstung inklsuive Helm erforderlich macht. Für diejenigen, die diese Grundvoraussetzungen mitbringen, kann ich die Tour sehr empfehlen!

p.s.: blöder weise hab ich meine Kamera vergessen. Deswegen gibts statt einem Foto einen Google-Earth Screenshot, mit dem Aufstiegsweg. Der Pfad ist allerdings manuell eingefügt und hat sicherlich keine GPS-Genauigkeit

Nach einer kleinen Brotzeit auf dem Wankhaus, habe ich mich für einen anderen Abstiegsweg über den Gschwendtnerbauern entschieden. Die Route ist noch ein gutes Stück länger und endet im Ortszentrum von Partenkirchen und nicht an der Talstation der Wankbahn. Da ich aber ohnehin nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß unterwegs bin, ist mir das egal.

Leider hatte beim Abstieg der liebe Petrus kein erbarmen mit mir und bescherte mir nochmals einen deftigen Regenschauer. Meinen Hut, den ich mir eigentlich gegen die Sonne gekauft habe, sowie meinen Rucksack-Regenschutz, beginne ich mehr und mehr wertzuschätzen.

Die Tour auf den Wank eignet sich so ziemlich für jedermann; besondere Anforderungen an Schwindelfreiheit oder alpiner Erfahrung braucht es nicht. Auf dem Steig ist Trittsicherheit manchmal von Vorteil, insbesondere wenn es nass und teilweise rutschig ist.Aber auch “Einsteiger” werden diesen Berg ohne große Schwierigkeiten erreichen, und können im Notfall die Mittelstation der Wankbahn benutzen. Die eignet sich natürlich auch als gelenkschonende Abstiegsalternative.

Der mit 1.780 Metern recht niedrige Berg fasziniert trotz dieser geringen Höhe mit einer grandiosen Aussicht über das Estergebirge, die Ammergauer Alpen, das Zugspitzgebiet sowie das Karwendel. Als “appetizer” für meine geplante Zugspitztour also geradezu optimal, und eine sehr gute schlechtwetter-Alternative für den ins Wasser gefallenen Klettersteig zur Alpspitze.

Empfehlenswerte Karte: Kompass Wanderkarte Nr. 5, Wettersteingebirge, Zugspitzgebiet1:50000

Los gehts am Münchner Hauptbahnhof mit der Bahn um 06:30 Uhr nach Garmisch; von dort weiter mit dem Schienenersatzverkehr in Richtung Lermoos. Wenn man dem Busfahrer nicht ganz genau sagt, dass man in Lermoos aussteigen möchte, fährt er, wie bei uns, einfach weiter und hält dann erst einen Kilometer später. Ärgerlich, aber gut; es hat der folgenden Wanderung keinen großartigen Abbruch getan.

In einer guten Stunde erreichen wir auf Fortstraßen und später einem Steig die Tuftlalm. Da wir die Tour vor zwei Jahren schonmal gemacht haben wissen wir: der Steig ist steil. Aber SO STEIL? Na gut. Nach der Tuftlalm (1500 m.) gehts erst querfeldein und später etwas den Wald weiter Richtung Upsspitze. Der Weg wird in der Höhe felsiger und sonniger. Trittsicherheit ist hilfreich, vor allem für den Abstieg.

Die Upsspitze lassen wir im wahrsten Sinne des Wortes links liegen und entscheiden uns für den direkten Weg, durch ein Geröllfeld und Schotter auf den Daniel. Wenn man hier auf dem Weg bleibt, ist es gar nicht sooo steil. Wenn man es macht wie wir, dann schon. Nach insgesamt gut 3,5 Stunden (inklusive Pausen) erreichen wir den Gipfel des Daniel. Die herrliche Aussicht auf die Zugspitze entschädigt für jegliche Aufstiegsstrapazen:

Nach einer ausgiebigen Gipfelrast machen wir uns wieder zurück auf den Weg nach Lermoos. Nach der Tuftlalm folgen wir jetzt nicht wie beim Aufstieg der Fahrstraße, die uns zu dem Punkt gebracht hätte an dem wir den Busfahrer zum Anhalten überreden konnten, sondern dem Steig nach Lermoos. Teilweise sehr matschig geht es ab und zu mehr rutschender als steigender Weise hinab durch den Wald, der sehr angenehm vor der sonst eher brutalen Sonne an diesem Tag schützt. Vom Tal aus geht es noch eine viertel Stunde an der Bahn entlang zum Bahnhof von Lermoos. Man darf ja davon ausgehen, dass der Schienenersatzverkehr fahrplanmäßig um 17:20 Uhr am Bahnhof abfährt. Natürlich fährt der Schienenersatzverkehr nicht direkt am Bahnhof, sondern an der Hauptstraße von Lermoos am Gemeindeamt ab. Und wenn man wie wir rechtzeitig am Bahnhof ist und alle Hinweise gelesen hat, schafft man es dort auch noch hin und ist dann mit Bus & Bahn & U-Bahn irgendwann gegen 20 Uhr ziemlich müde, ziemlich sonnenverbrannt und ziemlich erschöpft, aber auch ziemlich glücklich zu Hause.

Schöne Tour, die sich nach zweijähriger Pause auch sehr gut wiederholen lässt, ohne langweilig zu werden! Allerdings soll es laut Wikipedia auch einen Aufstieg von Norden her ab Ehrwald geben. Vielleicht das nächste Mal.

Empfehlenswerte Karte: Kompass Wanderkarte Nr. 5, Wettersteingebirge, Zugspitzgebiet1:50000

Um 09:00 Uhr (Abfahrt in Muc um 07:20) treffe ich mich mit Daniela an der Karwendelbahn in Mittenwald, mit dem Ziel den Mittenwalder Höhenweg (Klettersteig) zu bezwingen.
Das Wetter könnte besser nicht sein, was sich natürlich auch auf die Anzahl der Mitkletterer auswirkt. Aber dass wir am 15. August bei Traumwetter nicht allein in den Bergen sind, war ohnehin vorher klar.
Der Klettersteig ist in meinem Buch mit KS2/3-C angegeben, ist aber gefühlt deutlich einfacher, und daher auch für ungeübte Kletterer (Trittsicherheit und Schwindelfreiheit vorausgesetzt) leicht machbar. In gut drei Stunden schafft man es problemlos bis zum Brunnsteinanger und zur geschlossenen Tiroler Hütte. Im Absteig zurück nach Mittenwald kommt man an der Brunnsteinhütte vorbei, die wir natürlich nicht links liegen lassen konnten.
Der Abstieg ist wenig schwierig, wenngleich die ganze Tour (unter Zuhilfenahme der Karwendelbahn im Aufstieg (Kosten so um die 13 Euro) ca. sieben Stunden gedauert hat.
Sieben Stunden, in denen wir von oben immer wieder mit dem Lautersee geliebäugelt haben, der ja geradezu dazu einlädt, später die Füße reinzuhängen. Und ganz bestimmt kann man da direkt mit dem Auto hinfahren . Um es vorweg zu nehmen: kann man nicht. Und der Zustieg dauert auch noch mal ca. 40 Minuten, wenn man dank freundlicher Einheimischer auf einem privaten Parkplatz das Auto stehen lassen kann. Also nach einer ohnehin schon anstrengenden Bergtour nochmals schwitzend bergauf. Aber der See entschädigt ganz eindeutig für die Anstrengung: erfreulich warmes Wasser, und trotzdem schön kühlend. Traumhafte Alpenkulisse. Und im am See gelegenen Gasthaus auch noch einen Eiskaffee. Das ist auch ganz definitiv um Klassen besser, als sich zusammen mit den anderen Karwendelausflüglern und Rückreisenden auf die A95 zu stellen.
Nachdem wir die abends immer ruhiger werdende Seeidylle genossen haben, habe ich mich um 19:45 auf den Weg zurück nach München gemacht. Ich hatte immernoch keine Lust auf die A95 und habe mich für die wesentlich schönere und kürzere Strecke über Krün, Walchensee, Kochel, Benediktbeuern entschieden. Vollkommen ohne Autobahn gelangt man in knapp zwei Stunden (mit weniger KM und weniger Spritverbrauch) zurück nach Hause, genießt während der Fahrt einen traumhaften Sonnenuntergang und kann bei angemessener Fahrweise den Blick immer wieder etwas länger als nötig im Rückspiegel verweilen lassen, und das Karwendel nochmal im Rückspiegelformat genießen.
Ich hoffe auf schönes Wetter nächstes Wochenende und brauche dringend Urlaub. Ein Tag geht immer viel zu schnell vorbei…

Empfehlenswerte Karte: Kompass Wanderkarte Nr. 5, Wettersteingebirge, Zugspitzgebiet1:50000

Empfehlenswerte Karte: Kompass Wanderkarte Nr. 36: Innsbruck & Brenner 1:50000

Samstag, den 01.08.2009; 05:00 Uhr. Der Wecker klingelt. Und ich stehe auf und freu mich auch noch!? Total krank, aber gut.
Aus dem Haus um 05:50 um pünktlich um 06:30 am Treffpunkt Gleiskopf BOB am Münchner Hauptbahnhof zu sein. Kathrin, die mich heute begleitet, treffe ich aber schon in der U-Bahn.

06:42 Abfahrt mit der Bayerischen Oberlandbahn nach Lenggries.

07:50 Weiter geht’s mit dem Bus Richtung Eng. Der Busfahrer an sich hat soviel Unterhaltungswert, dass es die 10 Euro für eine Rückfahrtkarte wert ist. Dialog in etwa so:

Fahrgast: „Mit unserem Bayernticket fahren wir noch bis Vorderriss, ab dann brauchen wir eine Rückfahrkarte Vorderriss – Eng“
Busfahrer: „ja mei dann kaufts halt glei in Minga eia Ticket vo Minga bis zur Eng“
Fahrgast: „das ist aber teurer“
B: „So vui deuarna ko des ja gar ned sei, jetza müass ma da ois macha und valiern zeit“
F: „es ist schon teurer“
B: „jetza red ned a so gscheid daher sonst bringst mi du da no ganz durchanander und mir kemman gar ned weida“

Irgendwann hatten dann alle ihr Ticket und der Busfahrer wurde auch irgendwie freundlicher, je näher wir nach Eng kamen und je weiter wir uns von der Zivilisation entfernten. Die Spekulation: Mit so großen Städten wie Lenggries kommt der Mann halt nicht zurecht und ist dann entsprechend mürrisch. Immerhin hat er uns auf dem Weg noch auf diverse „Heileits“ aufmerksam gemacht: „da schauts rechts aussa in die rissbachschlucht. Segts es?“ … „links. A Hirsch“… „da. (er deutet auf den „Alpenpark Karwendel“) des is guad. War i a scho drinna.“

Nachdem wir uns in Eng noch mit leckerem Bergkäse eingedeckt hatten (möglich, dass der folgende Sonnentag dem Käse eher geschadet hat, aber mal sehen), gings gegen 09:00 Uhr los Richtung Falkenhütte. Erst durch das flache Tal, dann auf einem Steig, mit dem wir schnell an Höhe gewannen.

Wir mussten feststellen, dass die Zeit-Angaben in meinem Wanderbuch nur von Profisportlern erreicht werden können und haben dann doch ca. 3 Stunden (mit Pausen) bis zur Falkenhütte gebraucht. Wohlweißlich, dass vier Liter Getränke im Rucksack (nur für mich) sowieso zu wenig sind, kehrten wir auf eine Schorle dort ein, bevor wir weiter zum Mahnkopf aufgestiegen sind. Hier darf man irgendwann nicht wie wir den Pfeilen folgen, sondern muss tatsächlich den nicht beschilderten und SEHR viel steileren Weg hinauf zum Gipfel nehmen, der ohne Umwege wohl in 1,5 Stunden ab Falkenhütte erreichbar gewesen wäre.

Als Abstieg ist es vielleicht ratsamer, einen anderen, flacheren Weg zu wählen, so wie wir das auch gemacht haben. Den haben wir aber entweder nicht gefunden, oder er führt halt wirklich einfach über Wiesen. Nun ja. Nach einer schönen Gipfelrast und dem flacheren Abstiegsweg waren wir gegen 15:00 Uhr wieder an der Falkenhütte. Diesmal ohne Einkehren. Denn: der letzte Bus fährt um 18:20. Das sind jetzt zwar nur noch ca. 900 Höhenmeter, allerdings auch eine ziemlich lange Hatscherei. Die Kulisse ist beeindruckend, der Weg eher fad. Und nach insgesamt 7 Stunden hätte es uns beiden wohl auch absolut gereicht; Morgens im Bus hatten wir noch einen immer wieder sorgenvollen Blick Richtung Himmel und die sich aufziehenden Wolken. Spätestens jetzt waren wir heilfroh, wenn sich doch mal wieder ein Wölkchen erbarmte und uns für ein paar Minuten von der knallhart runter nagelnden Sonne schützte. An dieser Stelle einen lieben Gruß an meinen Sonnenbrand an Hals und Waden sowie an Nivea Sonnenmilch, die da leider auch nicht viel helfen konnte.

Walderdbeeren am Wegesrand versüßten uns dann noch den Abstieg. Um 17:40, also knapp 9 Stunden nach unserem Abmarsch in Eng, waren wir an der Bushaltestelle Laliderer Tal. Eine gute halbe Stunde vor dem Bus. Aber man kann ja noch die Füße in den Rißbach hängen (hab ich mich ja schon den halben Abstieg drauf gefreut). Aber nix da: Naturschutzgebiet; betreten in der Zeit von 15. Juni bis 15. August zum Schutz des Brutplatzes gefährderter Vögel verboten. Man hätte wohl ein paar Meter Flußabwärts eine schöne Stelle erreichen können, die kein Naturschutzgebiet mehr ist. Man. Wir nicht. Hinsetzen. Nix tun. Ausruhen. Warten.

Mit dem Bus um 18:20 Uhr gings dann auf gleichem Weg zurück nach Lenggries. Dann BOB, dann U-Bahn. Am Hauptbahnhof noch ein Bier gekauft, das ich gerade trinke

Back @ Home um 21:15 Uhr. Duschen, duschen, duschen, Sonnenbrand pflegen, Bier trinken und was essen!

Fazit: Traumhaft schöner Tag in einer atemberaubenden Umgebung. Völlig fertig, todmüde. Glücklich.

Gute Nacht!

P.s.: weitere Fotos folgen (vielleicht irgendwann)

p.p.s.: bin trotz recht langer Zug und Busfahrt irgendwie froh, am ersten Feriensamstag nicht auf der A8 gewesen zu sein.

Empfohlene Karte: Kompass Wanderkarte Nr. 26, Karwendelgebirge 1:50000