Wenn man im weitgehend Autofreien Soglio ankommt (einheimische dürfen rein, Gäste dürfen nur ihr Gepäck zum Hotel bringen und müssen dann auf einem der beiden großen Parkplätze parken), merkt man schon, dass die Zeit hier langsamer vergeht als anderswo. Wahrscheinlich ist sie sogar einige 100 Jahre mal komplett stehen geblieben. Entspreched ist hier die Welt auch noch in Ordnung.
Für uns ist das hier das optimale Ziel: ausspannen, ein bisschen Kultur, sehr leckeres Essen und ganz Wesentlich: viel viel wunderschöne Landschaft, die immer eher wie gemalt wirkt. Kein Wunder, dass Maler wie Giovanni Segantini oder die Künstlerfamilie Giacometti hier zu Hause waren.

Wer keinen unnötigen Komfort braucht, sondern eher das Besondere mag, dem empfehle ich das Hotel Palazzo Salis in Soglio. Es wurde im 17ten Jahrhundert erbaut und wird seit über 100 Jahren als Hotel genutzt. Wer hier einchecked, lässt sich auf eine Zeitreise ein. Man darf wie gesagt kein 5-Sterne-Luxus-Bad erwarten, das gab es halt zu dieser Zeit noch nicht. Dafür bietet das Hotel charmant und individuell eingerichtete Zimmer, wobei keines dem anderen gleicht. Rainer Maria Rilke war hier übrigens auch zu Hause und sein Bücherregal steht noch heute in einem der Hotelzimmer. An dieser Stelle aber gleich noch eine Warnung für Ängstliche. In diesem Hotel spukt es. Ein Auszug aus dem Gästeinformationsblatt im Hotel:
“Es gibt Geräusche in unserem Haus. Zwar [nur] zur Geisterstunde hört man die schweren Schritte des Ritters Batista und die Seufzer seiner Tochter Violanta, während 24 Stunden im Tag jedoch die Geräusche der Nachbarn seitlich, oben und unten, die ihrerseits auch Ihre Geräusche wahrnehmen. Wir empfehlen: gegenseitige Rücksichtnahme und in Härtefällen Oropax”

Oropax haben wir übrigens keine gebraucht, obwohl das Hotel ausgebucht war. Der Ritter und seine Tochter geistern da aber wirklich rum.

Die Landschaft, die das Bergell zu bieten hat, kann man kaum in Worte fassen. Die 3.000er-Gipfel von Sciora, Piz Cengalo und Piz Badile ragen über das Bergell empor und Laden Bergsteiger und Kletterer herausfordernd ein, sie zu besteigen.
Doch das Bergell bietet auch für den Wanderer ohne Kletterausrüstung ein Paradies aus gut markierten Wegen und Steigen unterschiedlichster Schwierigkeiten. Vom kinderwagentauglichen Panoramaweg bis zum exponierten Sportklettersteig ist eigentlich alles dabei, was das Wanderer- und Bergsteigerherz begehrt.

Dem aber noch nicht genug. Das Bergell, das übrigens gerade mal 1800 Einwohner zählt, hat noch mehr zu bieten: Die Künstlerfamilie Giacometti sowie Maler wie Giovanni Segantini oder Varlin (Willy Guggenheim) haben in dem Tal Ihre Spuren hinterlassen, sodass sich hier heute Museen und Galerien finden, die nicht nur als Schlechtwetteralternative einen Besuch wert sind. Besonders empfehlenswert ist meiner Ansicht nach das Ciäsa Grande: in einem unterirdischen Ausstellungsraum kann man Werke von Gioavanni, Alberto und Diego Giacometti sowie Augustu Giacometti und Varlin besichtigen. Aber auch über die Geschichte des Lebens im Bergell, die Menschen und die Tiere des Tals, weiß das Museum allerhand zu berichten und ist damit auf jeden Fall einen Besuch wert.

In Vicosoprano sind übrigens noch weitere Spuren der Vergangenheit sehr gut ersichtlich. Über die Hexenprozesse aus der zweiten Hälfte des 17. Jhs. gibt es noch einige Aufzeichnungen, sodass Frau Renata Giovanoli-Semadeni noch heute darüber berichten kann. Insbesondere Familien mit Kindern würde ich ihre spannenden Führungen empfehlen. (Anmeldung per Mail unter rengiosem@gmx.ch

Damit auch die kulinarischen Genüsse nicht zu kommen, sei hier noch ein Besuch eines Crotto empfohlen: die Crotti sind natürliche Felsenhöhlen unter dem Geröll alter Erdrutsche, die für das Tal typich sind. Weil hier unten eine gleichbleibende Temperatur vorherrscht, können einheimische Produkte wie Käse, Würste und Bündnerfleisch aufbewahrt und gereift werden. Einige Crotti sind “nur” soziale Begegnungsstätten, in Valchiavenna (Italien) sind einige zu Restaurants geworden, in denen man die regionalen Spezialitäten schmecken kann.

Fazit: ein Tal, in dem die Zeit scheinbar stehen geblieben ist und in dem die Welt noch in Ordnung ist. Das optimale Reiseziel, um auszuspannen und Ruhe zu genießen und auch um richtig schöne Wanderungen und Bergtouren zu machen. Weitere Infos bietet die offizielle Webseite des Toursimusbüros Bergaglia Engadin Tourismo: www.bregaglia.ch

Von hier geht es erstmal auf einer asphaltierten Straße in Richtung Siblialm. Nachdem man kurz nach links abbiegen muss (weiter auf Asphalt) ist diese Alm nach ca. 20 Minuten erreicht. Hier beginnt dann ein steiniger Pfad durch den Wald. Mit unter ist es hier auch recht batzig, also bitte nicht ausrutschen

Weiter gehts an der Riedereckalm vorbei und dann oberhalb des Riederecksees zum Sattel zwischen Risserkogel und Blankenstein hinüber. Hier kann man sich aus respektvollem Abstand schon mal anschauen, was einem im Gipfelanstieg erwartet: je nach Routenwahl (ich entscheide mich für den Normalweg) mindestens der II. Schwierigkeitsgrad. Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und ein bisschen Kletterfertigkeiten sind erforderlich.

Wem das ganze am Einstieg schon zu heikel ist, der geht einfach auf die andere Seite hinüber zum Risserkogel, der mir 1.826 m sogar noch ein Stück höher liegt, aber deutlich einfacher zu erreichen ist.

Wer sich wohl fühlt im II. Grad, der folgt den nicht markierten und nicht ausgeschilderten Steigspuren und wählt am besten immer die einfachste Route, denn das ist die richtige
Durch eine längere Rinne hindurch klettert man schließlich über den Grat hinauf zum Gipfel. Teilweise anspruchsvoll, teilweise auch ziemlich ausgesetzt. In jedem Fall ein Vergnügen, aber eben nicht ganz einfach.
Insbesondere für den Abstieg, würde ich ein Seil empfehlen, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, da man dann die ein oder andere Schlüsselstelle doch recht gut entschärfen kann.

Nachdem ich heil wieder am Fuß des Gipfelaufbaus angekommen bin, steige ich durch eine batzige Wiese in Richtung Westen ab, dem Wegweiser zur Röthensteinalm folgend. Hier erreicht man wieder die Straße, die man beim Aufstieg weiter unten zur Sieblialm verlassen hat. Wer noch Zeit und Lust hat, verlässt diese Straße kurz zum Sibliwasserfall, der zum Verweilen und fotografieren einlädt, wenn nicht gerade der Rentnerverein die gleiche Idee hat, so wie gestern.

Für den Anstieg bis zum Satell habe ich knappe zwei Stunden gebraucht, für die Kletterei zum Gipfel nochmal ca. 20 Minuten. In insgesamt zwei Stunden ist man wieder zurück am Parkplatz.

Tipp: Der Weg von Enter-Rottach (großer Parkplatz vor der Mautstelle) bis zur Röthensteinalm ist durchgehend gut mit dem Radl (MTB oder auch Rennrad) befahrbar. So lässt sich die Tour auch als kombinierte Bike&Hike-Tour machen.

Auf der stark frequentierten Route erreicht man die Hütte nach ca 3 Stunden; so habe ich noch viel Zeit, die Gegend um die Hütte zu erkunden und dieund den fantastiscen Blick auf die weltberühtem Drei Zinnen zu genießen.
Am nächsten Morgen mache ich mich nach einem Hüttenfrühstück auf Richtung Paternkofel (2.744 m). Direkt neben der Hütte beginnt der Weg, der mich zunächst durch einen alten Kriegsstollen führt. Immer wieder bringen Schießscharten ein wenig Licht ins Dunkle, auf dem zweiten Teilstück ist aber eine Stirn- oder Taschenlampe zwingend erfoderlich. Schließlich verlässt man den Tunnel und findet sich vor einer Eisenführe wieder. Also erstmal das Klettersteigset anlegen. Dann gehts steil hinauf, teilweise stark ausgesetzt und nicht immer einfach, aber dank einer guten Sicherung recht gut machbar.
Der Steig verläuft einen langen Teil auf der Nordseite, also schattig, bis er dann von der so genannten Gamsscharte weg auf die andere Seite läuft, wo man weitgehend sonnig noch ein Stückchen am Eisen entlang aufsteigt. Ab dann geht es immer den Spuren nach ohne Sicherung aber an einfacheren Stellen Richtung Gipfel. Trittsicherheit ist dennoch immer notwendig. Und auch hier würde ich den Helm noch nicht ablegen wollen, denn eine latente Steinschlaggefahr ist hier immer gegeben…
Von der Hütte bis zum Gipfel braucht man keine zwei Stunden und kann dann eine traumhafte Rundumsicht genießen.

Nach einer Gipfelrast will ich weiter zur Büllelejochhütte. Dazu steige ich zunächst auf dem Anstiegsweg wieder ab, bis zur Gamsscharte, und gehe von dort rechts haltend den Schartenweg weiter. Dieser Weg ist teilweise gesichert, teilweise einfach, teilweise schwierig, teilweise steil. Auf jeden Fall ist er sehr abwechslungsreich! Auch hier empfehle ich überall ein komplettes Klettersteigset inklusive Helm.
Insgesamt ca. zwei Stunden brauche ich bis zur Büllelejochhütte, wo mich ein hektisches Treiben erwartet. Die Hütte ist von der Auronzo-Hütte (mit Parkplatz) bequem erreichbar und dementsprechend stark frequentiert. Allerdings bietet sie auch eine traumhafte Aussicht.
Nach einer kleinen Stärkung mache ich mich auf den leider wirklich immer wieder stark frequentierten Weg zur Lavaredohütte und von dort aus weiter zur Auronzohütte. Letztere liegt immernoch auf gut 2.300 Metern, und ist dennoch bequem mit Auto oder Bus erreichbar. Riesengroße Parkplätze erklären jetzt auch, warum hier so viel los ist. Aber man kann es auch keinem verübeln, diesen Weg rund um die Drei Zinnen, zu gehen. Denn die Landschaft ist immer wieder atemberaubend.
In gemütlichem Schritt und mit einigen Pausen des Panoramagenusses brauche ich gute zwei Stunden von der Autonzohütte über die Lange Alm zurück zur Dreizinnenhütte. Auf diese Weise habe ich heute nicht nur den Paternkofel bestiegen, sondern auch die Drei Zinnen umrundet, mit einer Schleife über die Büllelejochhütte.
Alles in allem sind die Wege recht gut markiert, allerdings gilt das nur bedingt für die Nebenwege und Steige. Eine möglichst detaillierte Karte sollte daher unbedingt mit ins Gepäck.
Leider muss ich schon wieder zurück und starte am nächsten Tag von der Dreizinnenhütte den Abstieg nach Sexten. Um nicht den gleichen Weg wieder zu gehen laufen ich einen kleinen Umweg über die Dreischusterhütte. Hier lerne ich die Dolomiten nochmal völlig anders kennen: die knappen zwei Stunden zur Dreischusterhütte bin ich keinem einzigen Menschen begegnet; es war allerdings auch noch vor 10 Uhr, wo sich wohl noch nicht so viele vom Tal hier rauf gekämpft hatten.
Von der Dreischusterhütte geht es zunächst auf einem Fahrweg weiter Richtung Innichen und dann nochmal steil, später sehr steil, dann noch sehr sehr steil hinauf zum Außergesell (2.007 m). Von hieraus entscheide ich mich für den direkten Abstieg nach Sexten. Direkter Abstieg bedeutet auch – war ja klar – dass es sehr steil nach unten geht. So war ich doch froh, als ich gegen 12 Uhr in Sexten angekommen bin und noch ein kleines bisschen flacheren Auslauf hatte.
Fazit: atemberbaubend schöne Landschaften, herrliche Steige und Gipfel; leider viel zu kurz.

Anschließend machen wir uns auf zu einer Radtour mit sogenannten Velo-Flyern. Hierbei handelt es sich um Elektro-Fahrräder, die die eigene Trittkraft mit einem Akku verstärken. Und auch wenn ich zugeben muss, bis jetzt eher zu den “Mit-dem-Fahrrad-bergauf-fahr-Muffeln” gehört zu haben, habe ich sehr viel Spaß bei der Tour auf das Diemtigbergli. Besonders natürlich genau in den Momenten, wo man die Mitfahrer mit einem Lächeln im Gesicht überholt…

Der Samstag beginnt ebenfalls recht wolkenverhangen. Und während ich morgens um sieben ganz allein meine Runden im Hallenbad mit den großen Panoramafenstern drehe, lässt sich immer mal wieder der Rundblick auf die umliegenden Berge erahnen. Doch auch der Blick auf den liebevoll angelegten Park des Hotel Eden, in dem ich wohne, lässt die Freude auf den beginnenden Tag in mir aufsteigen.

Nach dem Frühstück fahren wir mit dem Auto ins Simmental, zur Alp Morgeten auf 1.655m. Hier werden wir vom Älpler Christian mit einem Apéro begrüßt, bevor wir mit Golfschlägern bewaffnet an den Kühen vorbei auf die umliegenden Alpweiden wandern. Und wieder entdecke ich eine Bergsportart, die ich bisher nicht kannte. Beim Alpinen Crossgolf wird der Golfball entlang der Anforderungen der Topografie gespielt; bei uns wurde die Schwierigkeit durch vorhandene Nebelschwaden nochmals erhöht. Trotzdem haben wir – nach einigem Suchen – alle Golfbälle wiedergefunden! Nach dem Mittagessen auf der Alp können wir uns einem ganz besonderen Erlebnis nicht entziehen: einem Alpenbad. Zu acht sitzen wir in einem riesigen Kessel mit heißem Wasser, der früher zur Käseherstellung verwendet wurde, und genießen die Aussicht auf die zwischen den Wolken hervorblitzenden Berge. Mit einem Glas Wein in der Hand ist das wirklich der absolute Spaß.

Zurück im Hotel wartet am frühen Abend die Wahl zwischen dem Stöbern in der hauseigenen Bibliothek, begleitet von Pianomusik, und dem kleinen Wellnessbereich. Ich entscheide mich für ersteres und genieße die angenehme Stimmung dieses Hauses. Das Hotel Eden (www.eden-spiez.ch), das nicht nur durch seine traumhafte Lage punktet, hat sich vor allem auf Alleinreisende spezialisiert und schenkt diesen ganz besondere Aufmerksamkeit. Und auch wenn ich dieses Mal in Begleitung hier bin, finde ich als jemand, der öfter allein verreist, die Idee und ihre Umsetzung großartig. Im gesamten Hotel herrscht eine sehr warme Stimmung, die in vielen liebevollen Details begründet ist. Und spätestens wenn man im Beerengarten süße Brombeeren und Himbeeren direkt von den Sträuchern isst, zieht sich ein zufriedenes Lächeln von einem Ohr zum anderen.

Der Sonntag lässt schon bei einem Blick vom Balkon meines Zimmers erahnen, dass sich noch einmal ein herrlicher Spätsommertag ankündigt. Die Sonnenstrahlen fallen immer tiefer auf die pyramidenförmige Gestalt des Niesen, den Hausberg von Spiez, und kitzeln beim ausgiebigen Frühstück auch den größten Langschläfer wach.
Also machen wir uns auf den Weg zum Niesen-Gipfel, der sich mit seinen 2.362m als exzellenter Aussichtsberg erweist. Den Aufstieg lassen wir uns von der Niesen-Bahn erleichtern, die dieses Jahr bereits ihren 100. Geburtstag feiert. Das Panorama mit seiner Aussicht auf die schneebedeckten 4.000er ist absolut beeindruckend. Schnell sind Eiger, Mönch und Jungfrau sowie die Blümlisalp benannt und wir genießen ausgiebig die Sicht auf die Berge und das Wolkenspiel.
Schließlich entscheide ich mich für den Rückweg per pedes. Den mit einer Zeitdauer von 3:10 h angegebenen Abstieg nach Mülenen springe ich in 1:50 hinunter, was aber zugegebenermaßen Blasen an den Füßen und einen Sonnenbrand zur Folge hat.
Die anschließende Fuß- und Beinmassage im Hotel sowie das exzellente 4-Gang-Abendessen entschädigen dafür aber absolut.

Der Abreisetag ist natürlich – Murphy’s law – der mit dem schönsten Wetter. Und so mache ich auf dem Heimweg noch einen Abstecher nach Thun. Auch dieses Städtchen ist einen Ausflug wert; und die sich langsam verfärbenden Blätter an den Bäumen machen immer mehr Lust auf den Herbst…

Gegen 11:00 Uhr machen wir uns an den Anstieg in Richtung Wörnersattel, den man nach einer knappen Stunde erreicht.
Hier darf man schon eine wunderschöne Aussicht auf Mittenwald und Umgebung sowie die Werdenfelser Alpen und natürlich auch die Zugspitze genießen.

Wer nicht 100% Schwindelfrei und nicht 120% Trittsicher ist und sich nicht ganz wohl fühlt auch im zweiten alpinen Schwierigkeitsgrad ohne Sicherung zu klettern, der sollte es bei dieser Aussicht belassen. Das was jetzt kommt ist anstrengend und auch nichts mehr für schwache Nerven.

Wir haben aber unseren Spaß: Am blanken Fels steigen wir, sehr oft unter zu Hilfename der Hände den alles in allem recht gut mit roten Punkten markierten Steig – der übrigens nicht in allen Karten verzeichnet ist – empor. Hier sind wir nicht mehr besonders schnell und brauchen für die ca. 500 Höhenmeter vom Wörnersattel noch rund 2 Stunden bis zum Gipfel, den wir gegen 14 Uhr erreichen. Zwischendrin kann man hier nicht mehr steigen, an manchen Stellen sind kletterfertigkeiten gefragt. Und: nicht nach unten schauen

Hier oben wird jegliche Anstrengung absolut belohnt: mit einer Fernsicht bis München und einem traumhaften Panorama übers Karwendel, die Werdenfelser Alpen, das Estergebirge, die Ammergauer Alpen, und in der Fernde den Alpenhauptkamm. Erstaunlicher Weise ist es komplett windstill und in der Sonne auch sehr angenehm warm, sodass wir uns eine gute Stunde auf dem Gipfel von den Strapazen des Aufstiegs regenerieren. Erst gegen 15:15 verlassen wir den sonnigen Gipfel, der kurz darauf in dichte Wolken gehüllt ist.

Während der Kletterei auf den Gipfel geht man doch recht konzentriert und überlegt sich oft zwei mal, ob man diesen Schritt machen sollte. Viel Zeit darüber nachzudenken, wie man hier je wieder runter kommt, hat man also nicht
Das gestaltet sich auch nicht unbedingt ganz einfach. Insbesondere die häufig losen Steine bieten nur trügerischen Halt und lassen sich bei Unachtsamkeit auch schnell zu einer Gerölllawine lostreten. Auch wenn hier sonst niemand einen auf hatte und wir ehrlich gesagt auch nicht daran gedacht haben: ich würde hier einen Steinschlaghelm empfehlen!

Nach dem Motto “Lieber gesteigene wie ein altes Weib als gefallen wie ein kleines Kind” dauert das Abklettern bis zum Wörnersattel für uns genauso lang wie der Aufstieg: zwei Stunden. Ich bin bestimmt kein Angsthase, aber stellenweise war das schon “recht spannend” und man ist auch ziemlich froh, am Sattel wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, auf dem man ganz normal und ohne Festhalten laufen kann.

Während die Wolken nun den kompletten Gipfel eingenommen haben, spazieren wir jetzt wieder recht entspannt zurück zur Hochlandhütte, wo wir uns nochmal eine Stärkung gönnen.
Mittlerweile sieht es so aus, als würde uns Petrus von Regen verschonen, und Stirnlampen wären eh im Rucksack, sodass wir es auch nicht eilig haben.
Nach der ganzen Kletterei kann man den Pfad zurück zur Materialseilbahn der Dammkarhütte und die Forststraße hinunter ins Tal als schönen Auslauf genießen.

Zurück am Auto sind wir gegen 19:30, also ohnehin noch kurt vor Einbruch der Dunkelheit. Erschöpft, aber glücklich.
Reine Geh- und Kletterzeit waren heute gute 9 Stunden.

Fazit: traumhafte Tour, die aber nur für konditionsstarke, trittsichere (!!) und schwindelfreie Bergsteiger geeignet ist.

Und hier noch ein paar Fotos (alle Fotos wie immer auf dem Tourenberichte-Flickr-Account)

Direkt am Berghaus beginnt der Abstieg über die Seitenmoräne des Persgletschers. Es gleicht ein bisschen einer Rutschpartie, aber lässt sich mit guten Schuhen und Stecken (um dich ich sehr dankbar war) trotzdem gut machen. Berni erklärt uns, dass sich auf den Seitenmoränen kein vernünftiger Weg bauen lässt, da sie unter dem Geröll aus Eis besteht und ein Weg beim nächsten Regen davongespült werden würde. Wie noch häufiger am heutigen Tag denk ich mir: again what learned

Ich hatte eigentlich Steigeisen oder midnestens Grödeln für erforderlich gehalten, aber der Gletscher ist durch die Sonneneinstrahlung – wir haben wie schon am Tag zuvor kaiserliches Wetter – stark aufgeraut und richtig griffig. Außerdem liegt viel Geröll und “Split” auf dem Eis, sodass es sich wie auf einer sehr gut vom Winterdienst bearbeiteten Straße geht.

Die Landschaft hier ist absolut beeindruckend. Der von Spalten und Löchern zerklüftete Gletscher, eingerahmt von Pitz Palu und …gruppe. Ich weiß hier gar nicht wo ich zuerst hinsehen soll.
Wir queren den Persgletscher und steigen auf der dem Berghaus Diavolezza gegenüberliegenden Seite wieder hinauf, auf die so genannte Isal Persa. Die Insel im Persgletscher, die so heißt, weil sie aus dem Eis rausragt, auch schon bevor der krasse Gletscherrückgang der letzten Jahrzehnte eingesetzt hat. Hier haben wir uns eine kleine Mittagspause verdient, bevor wir wieder weiter absteigen um schließlich auf den Morteratschgletscher zu kommen. Perser Gletscher und Morteratschgletscher fließen ineinander und enden dann in einer gemeinsamen Gletscherzunge.

Je steiler das Gelände ist, über das ein Gletscher fließt, desto größer sind die Spalten, die sich an dieser Stelle bilden. Wir müssen hier ein ganzes Stück umgehen, weil die Spalten hier einfach überhand nehmen. Diese zerklüftete Eis-Landschaft aber dann von weiter unten anzusehen ist wirklich sehenswert.

Am meisten beeindruckt mich, wie schnell sich diese Landschaft verändert. Binnen Wochen können ganze Fels- und Eisformationen völlig anders aussehen. Geschmolzen oder weggebrochen. Das Gletschertor (letztes Foto), gibts noch nicht wirklich lange. Und ob es heute – zwei Wochen später – noch genau so aussieht ist mehr als fraglich, denn der Bereich ist einsturzgefährdet. Begehen also nicht wirklich sinnsoll und nur mit Bergführer anzuraten.

Von der Gletscherzunge, die wir kurz vor 14 Uhr erreichen, geht es auf einem völlig unschwierigem Pfad zum Talort Morteratsch und nach einer kleinen Stärkung mit dem Zug zurück nach St. Moritz.

Wer nach einer Nacht im Berghaus und einer mitunter doch auch anstrengenden Tour ein bisschen Luxus haben will, bezieht in einem der zahlreichen wirklich guten Hotels in dieser Gegend sein Quartier. Beispielsweise im Hotel Kulm; der Wellnessbereich – und auch alles andere – ist wirklich empfehlenswert.

Fazit: genial!

Weiter Bilder gibt es auf dem Tourenberichte-Flickr-Account

Der Ort St. Moritz ist ja eigentlich mehr für den Wintersport bekannt. Wieso wurde mir in diesen Tagen nicht ganz klar, denn auch im Sommer hat diese Gegend so einiges zu bieten: Freitag morgens fahren wir mit dem Bus in ca. 10 Minuten nach Punt Muragl, von wo wir die ersten Höhenmeter mit der Standseilbahn überwinden. Erstmal ist das auch ganz angenehm, denn wenn man sieht, wie steil es nach oben geht, bewundert man zum einen die Schweizer Bahnbaukunst, zum anderen ist man froh, es nicht selbst laufen zu müssen

Von der Bergstation Muottas Muragl gehts erstmal wieder ein kleines Stückchen bergab. Dann darf man sich aber durchaus anstrengen um die Steigung zur 2.731 Meter hoch gelegenen Segantinihütte zu bewältigen. Der schweißtreibende Aufstieg wird immer wieder mit eiem herrlichen Berg-Panorama und schließlich mit der leckeren Küche von Susanne und Angelo, von denen die Segantinihütte bewirtet wird, belohnt. Die Gerstensuppe kann ich wärmstens empfehlen. Wirklich lecker! Aber auch der Kuchen, den man schon fast riechen, bevor man die Hütte sehen kann, soll ganz hervorragend sein.

Nachdem wir uns bei einem traumhaften Bergpanorama mit leckeren Speisen gestärkt haben, geht es weiter abwärts in Richtung Alp Languard. Von dort erreichen wir mit dem Sessellift den Ort Pontresina, von wo aus wir in kurzer Zeit mit dem Zug zur Talstation Diavolezza gelangen. Sehr viele Hotels im Engadin bieten zur Zeit übrigens ab der zweiten Übernachtung ein Gratis-Bergbahnticket an, sodass man alle Anlagen der Bergbahnen, und oftmals auch die öffentlichen Verkehrsmittel, kostenlos nutzen kann.

Mit der Gondel lassen wir uns nun auf knapp 3.000 Meter Höhe – auf die Diavolezza – bringen. Anders als ich es in dieser Höhe gewohnt bin, findet sich hier keine Hütte mit eiskaltem Wasser und Außentoilette, sondern ein richtiges Hotel, das mit fließend heißem Wasser & Strom und eigentlich allem, was man von einem Hotel erwarten darf, aufwarten kann. Was es von einem “normalen” Hotel unterscheidet, ist vielleicht die mehr als geniale Zimmer-Aussicht auf den Pers-Gletscher. Wozu man da noch einen Fernseher aufs Zimmer gestellt hat ist mir ein Rätsel

Auch wenn man sicherlich schon von der Diavolezza aus einen traumhaften Sonnenuntergang genießen kann, wollen es ein paar von uns noch genauer wissen; so gehen wir kurz vor Sonnenuntergang noch eine gute halbe Stunde in Richtung Gipfel, um das besondere Sonnenuntergangserlebnis zu bekommen. Wir werden aber leider entäuscht; der Wettergott meinte es nicht so ganz gut und hat die Sonne größtenteils hinter Wolken versteckt.

Schön war es trotzdem, und die Wetteraussichten für die morgige Wanderung auf dem Pers- und dem Moratsch-Gletscher sind trotz wolkigem Sonnenuntergang absolut vielversprechend.

Fazit: ein erster Tag im Engadin, der mir die Schönheit dieser Landschaft näher gebracht hat. Ich dachte: besser kanns nicht werden – und es wurde besser. Aber dazu mehr beim nächsten Mal.

Fazit: fantastische Bergtour, rundum empfehlenswerte Hütte mit einer genialen Lage und einer traumhaften Aussicht.

Alle Fotos auf Flickr

Regen hin oder her: der Gipfel von diesem schönen Aussichtsberg in den bayerischen Voralpen ist sehr schnell und auch für ungeübte recht leicht zu erreichen. Bei gemütlichem Tempo steht man schon nach einer Stunde am Gipfelkreuz und kann – gute Verhältnisse vorausgesetzt – eine traumhafte Aussicht über Kochel- und Walchensee sowie bis tief in die Alpen genießen.
Heute ist meine Aussicht eher bescheiden. Links Nebel, rechts nebel, oben Wolken, unten Schnee. Nein, kein Witz am Gipfel des Jochberg liegt am 20. Juni 2010 Schnee. Gott sei Dank nicht viel, und auch der ist wohl schon lange wieder weggetaut
Ich entscheide mich zu einer kurzen Einkehr auf die Jochbergalm. Dort bin ich heute der zweite Gast. Und es ist gut möglich, dass ich auch der letzte bin. Die Gulaschsuppe ist trotzdem lecker
Für den Rückweg steige ich ein Stück auf der Fahrstraße von der Alm hinab und biege dann rechts Richtung Walchensee ab, den man auch schon bald sehen kann und kurz darauf direkt an dessen Ufer steht.
Von dort aus geht es auf einer Asphaltstraße nach Urfeld, und von hier auf einem Pfad, der die Kesselbergstraße entlang führt, zurück zum Parkplatz.
Fazit: kurze, wenig anstrengende Tour. Bei schönem Wetter bestimmt ein heißbegehrter Familientipp, nachdem man sich noch eine kühle Erfrischung im Walchensee gönnen kann.
Die Erfrischung habe ich heute nicht gebraucht. Ich war froh wieder im warmen Auto zu sitzen und trockene Klamotten anziehen zu können. Aber es kann ja nur besser werden: morgen ist Sommeranfang.

Hier oben war ich ja schon öfters, zum Beispiel auch bei einer Schneeschuhtour im Winter. Aber es ist auch wirklich immer wieder schön, und der Weg eignet sich auch ganz gut, um ihn nachts bzw. in der Dämmerung zu gehen.
Wir gehen auf der Forststraße Richtung Kesselalm, die wir nach einer guten Stunde erreichen. Die Stimmung um diese Zeit ist wirklich ein Erlebnis wert. Es wirkt alles ein bisschen friedlicher als tagsüber. Man hört nur Wasserfälle rauschen und Vögel zwitschern. Und die eigenen Schritte.

Leider sind wir natürlich viel zu spät dran, um einen richtigen Sonnenaufgang am Gipfel zu sehen, denn dafür hätten wir wohl schon kurz nach 4 Uhr am Gipfel sein müssen. Nichts desto trotz: das Licht in das die Bergwelt morgens getaucht wird, ist absolut sehenswert und kann auch leider zumindest auf usneren Fotos nicht annähernd wiedergegeben werden.

Nach der Kesselalm geht es auf einem Pfad weiter Richtung Materialseilbahn der Hubertshütte. Von dort auf einem Steig zu besagter Hütte. Der Weg zum Gipfel ist dann nicht mehr weit und wir finden uns kurz nach 6 Uhr vor dem Gipfelkreuz wieder. Von hier haben wir eine Traumhafte Aussicht. Die Sonne ist bereits über dem Chiemsee aufgegangen und spiegelt sich herrlich darin wieder.

Was uns dann doch sehr überrascht hat: wir sind nicht die einzigen Verrückten, die diese Idee hatten. Um 06:15 kam die dritte Person auf den Gipfel, um 06:30 Nummer 4. Und ab 07:00 kamen die Leute Schlag auf Schlag.
Wir haben und aber nicht beirren lassen und in aller Ruhe unser Sonntagsfrühstück genossen.
Danach haben wir uns noch eine Ruhepause auf der Wiese zwischen Breitenstein und seinem kleinen Bruder, dem Bockstein, gegönnt, bevor wir über die Bucheralm wieder nach Birkenstein abgestiegen sind.

Fazit: ohnehin eine empfehlenswerte Frühstücks- oder Langschläfertour. Aber die morgendliche Stimmung toppt alles.